在中国，吃辣也是有攀比心理的！
中国人到底多能吃辣？
为了回答这个问题，云贵端出了酸辣，川渝端出了麻辣，粤闽地区沉思三秒，举手发言：“那我走？”
就像喝酒一样，中国人吃辣是有攀比心的，各省人民都在暗暗较劲，谁都不服谁。
今天就来盘点中国的吃辣大省，看看哪个省是你心中的吃辣天花板？
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对于老广来说，吃辣是不可能吃辣的，哪怕台风天要囤储备粮，大家也都会默契地绕开超市里的藤椒牛肉面。
在广东人的眼里，吃辣是一种热气（上火）的行为。你要是和他们说，吃辣椒也能够祛湿啊，广东妈妈给你凉茶汤水两手抓。
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而且，粤菜求鲜。
白切鸡要做到皮脆肉滑，骨髓里还略微带着一点浅粉色。这样的鸡，最大程度地保留了鸡肉的本味。但如果放了辣椒，辣味会把食材的鲜味盖过去，老广们恨不得把大腿都拍烂，“搞到鸡冇鸡味”。
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但如果喊一句“广东人吃辣，人菜瘾还大”，南雄人还是要站出来主持公道的。
三省夹角之地，集合了粤、湘、赣辣味之精髓， 下着雪吃梅岭鹅王，是南雄人的浪漫。
用农家腌制的酸笋，本地辣椒炮制的酸笋鸭，广西老表见了都要夸；在南雄菜市场，各种鲜椒、干椒和辣椒酱更是应有尽有，让你错觉穿越到了江西。没有它们，南雄人吃饭都不香了。
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在江浙沪三兄弟要和南方的广东手牵手扩大不吃辣版图时，衢州这个远离包邮区的“浙江小成都”嗦着三头一掌（兔头、鸭头、鱼头、鸭掌）低调现身了。
风靡全国的鸭头，由皮辣到骨，但他们嗦一嗦，眉头都不皱；暗红色的兔头，在灯光下透着油亮，不善于吃辣的人，舔一下都辣得抽抽，衢州人却安坐，不但会啃其皮肉，更要将里面的兔脑吸出，感受香辣如火山的岩浆喷涌。软烂的鸭掌，辣味则早已渗透到每一丝胶原蛋白里。
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虽然衢州系出江南，但也和江西接壤，温柔的米面里边也有了红彤彤的辣椒。
夜幕降临，路边的一碗麻辣烫是抚慰心灵的奇药。
甜是江南的根系，辣是升级的创举。鸭血和腐竹沉醉在辣油里，在嘴里一拍即合，成为街头档最佳CP。外酥里嫩的豆腐在口腔里一口爆汁，辣得过瘾。贴着江西的衢州，就这样以一己之力点亮了江浙沪的吃辣技能。
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放眼大西北，陕、甘、宁、青地区钟爱的“油泼辣子”，香气有余却辣得不爽。唯有往新疆的G312开，才能吃到最狂野的辣。
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想要拥有一张打了玻尿酸般的丰腴红唇，去乌鲁木齐市区来一碗炒米粉；到沙湾，大盘鸡里，大块的鸡肉和土豆在红油里浮沉，必须来一盘皮带面和两瓶大乌苏，才算一部合格的公路片。在不远处的安集海镇，则能见到新疆人吃辣的底子——晒辣椒的海洋。
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作为中国线椒的优质产区，新疆的干辣椒产量占全国的五分之一。个头大、辣味足、糖分高、色泽艳的新疆辣椒，跟新疆番茄一起，塑造着新疆味的狠辣与粗犷。
从20世纪80年代起，支援新疆的四川人带来了火辣的川菜馆，贵州人和重庆人则把家乡的炒米粉、辣子鸡带到了这片热土。经过融合交织出的大盘鸡、椒麻鸡、新疆炒米粉、辣皮子拌面……让新疆的辣度出道即巅峰。
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在车马不畅的年代里，辣椒是可以代替盐的。
辣椒初入中国，只是作为盆景，供一众达官贵人赏玩，是贵州人打开了吃辣的大门。
作为中国最早吃上辣椒的一群人，贵州人表示自己才是吃辣的老祖宗，其他地方的辣椒是进不了贵阳人的美食圈的。不仅如此，贵阳人还会反向给你安利一瓶老干妈。
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糍粑辣椒炒辣子鸡，人吃得面红耳赤，挥汗如雨，仿佛经历了一场酣畅的运动；
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豆花拌点油辣椒，那才叫安逸；糊辣椒面，火锅蘸水、烧烤蘸水都少不了它。
吃牛肉粉和肠旺面的时候来一勺，吃的就是这种直通天灵盖的舒爽！
这些蘸水，可把隔壁云南人辣馋了。
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于是云南人也开始花样整活，芒果杨桃切一切，统统都拿辣椒拌。
直叫水果与辣椒齐飞，甜蜜与辛爽一味。
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云南人最闻名的一种辣椒——象鼻涮涮辣，却是不能直接吃的。
这是世界上最辣的辣椒之一，辣度系数直接破四万，在热水里涮涮，一锅水也变得辣起来。连大象不小心用鼻子碰了一下这种辣椒，都难受得要左右甩鼻子，单凭这一种辣椒，云南人已经可以在吃辣上傲视群雄。
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川渝手牵手，吃辣一起走。
四川辣度的最低程度，不叫微辣，叫“广东辣”。
广东人在四川吃火锅，是很容易被迷惑的，明明已经叫了微辣，上来却还是一锅红得发亮的底汤。毕竟，四川人做火锅的底油都是用花椒和干辣椒炒出来的，即使后面一颗辣椒都不放，锅底本身就带麻辣风味。所以，初到四川的广东人，一定不要羞涩，大声和店家说，你是一个广东人。
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除了麻辣，对辣椒食材的开发上，四川人发挥着神奇的天赋。
二荆条、七星椒、小米辣、子弹头，经过与汉源花椒、泡椒、藤椒、郫县豆瓣等的组合，便能组合出麻辣、香辣、酸辣、煳辣、酱辣、鲜辣、糟辣、甜辣等丰富味型。
麻婆豆腐、宫保鸡丁、回锅肉、鱼香肉丝……
在四川吃辣，你以为扛过了最有冲击力的第一口，却总会冷不丁的，被从舌底喉头窜出的麻意刺了个回马枪。
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当你嘴上过了瘾，菊花却有满城尽带黄金甲的预兆。
四川人甚至会了然地给你指路：“喏，四川华西医院，有全国最好的肛肠科。”
宁肯屁儿流脓，不肯嘴巴受穷。
可以，这很四川。
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在重庆，爱吃辣的嘴巴一定不会受穷。
甚至都不用进在市区星罗棋布的火锅店，走进一家甜品店，你就能吃到花椒味的雪糕，喝到重庆火锅味道的奶茶。
别人的蛋糕，松松蓬蓬地被奶油覆盖，重庆的火锅蛋糕，入口是牛油的顺滑，初涉是香叶的曼妙，你以为蛋糕上的是巧克力粉？不，其实那是正儿八经的辣椒粉。
吃吗？吃啊，反正隔壁就是肛肠科医院。
谁说大口喝火锅奶茶的不算英雄？
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湖南三面环山，一面靠水，夏天湿热，冬季湿寒，惯爱重口味的湖南人碰见便宜下饭还能驱寒的辣椒，犹如一下子被六脉神剑贯穿任督二脉，喜得那叫红光满面。
湖南也是辣椒的重要产区之一。但由于湖南人太能吃辣了，一己之力干掉全国一半的辣椒，把自己地头的辣椒吃完，还要靠两广供应。
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湖南人吃辣，离不了剁椒。
热油充分释放剁椒的酸辣，混着咸香的豆豉、辛香的蒜瓣，堆在鱼头上，香辣喷发！一口吸满汤汁的紧实鱼脸颊入口，嘴巴里都要上演星球大战了。
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辣椒炒肉，则透露着湖南人的辣脾气。
猛火爆炒，趁镬气还没散去，连肉带辣椒先扒几口大米饭，等油汤的动物脂香滋滋浸透米饭，光吃辣椒，还能再干三碗！
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长沙的扁粉、衡阳的鱼粉、株洲的炒粉、永州的卤粉……湖南人吃粉，“嗦”是精髓所在。
吮吸时，辣味会在味觉之上带来嗅觉的双重刺激，宛如坐在过山车第一排往下垂直俯冲，辣风扑面入鼻！
口味虾、嗦螺、臭豆腐等夜市小吃，则以火辣、鲜香的滋味称霸全国宵夜榜。
“吃得苦，耐得烦，霸得蛮“，这一口猛烈的辣椒，造就了湖南人，也成就了湖湘文化。
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常被戏称为中国的阿卡林省，江西一直都是中国一个小透明的省份。
但在吃辣这件事上，江西的辣，能让云贵折腰，让川渝拜服。
赣，到底是你赢了。
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江西到底多能吃辣呢？
曾有人说，如果把辣子鸡丁（川菜）、剁椒鱼头（湘菜）、小炒鱼（赣菜）同时端上桌，你会分别得出“好麻好辣，好过瘾”；“好辣，我还是避开辣的地方吃菜吧”、“我根本没夹有辣椒的地方啊，怎么会辣成这样啊？”的味觉感受。
川菜七分辣在菜名，三分味在花椒，辣味入口即散；
湘菜九分辣在汤底，一分辣在嘴巴，香辣吃起来大汗淋漓。
而赣菜深藏功与名，辣味十分全在菜里，堪称“辣味刺客”。
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▲来南昌点油浸鱼，你还以为老板给你上错菜了。因为一眼能看到的除了辣椒还是辣椒。
萍乡小炒肉，带上萍乡两字，它还算一位体面的刺客，暗示它的出身，是江西省内最能吃辣的地方。
从断奶开始就开始吃辣的萍乡人，长年累月、处处吃辣，从家里、小馆子到零食都是辣的。地处江西与湖南交接，烹饪方式也是一脉相承。
萍乡人个个练得钢嘴铁胃，刀枪不入。吃小炒肉，他们都是冲着吃三碗饭去的，吃到最后剩下全是肉，辣椒大蒜早就被萍乡人拿去拌饭去了。
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在萍乡吃一天，再吃外面的辣菜，实在有种除却巫山不是云的感觉。在川渝馆子遍地开花的今日，江西菜却少有闻名。原因无他，江西菜实在太辣，辣到让人分不清，到底自己和辣椒，是谁在吃谁。
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从广东到江西，越是被山河圈守的地方，对辣味的接受程度越高。
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曾经，辣椒因为能驱寒祛湿，用来代替食盐佐餐，在初入中国之时总惹来“贫民副食”的刻板印象。而现在，辣味已经遍地开花。
吃辣后分泌的内啡肽，能给人带来短暂、剧烈又刺激的体验，是当代人缓解焦虑和压力的续命神器。
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跟喝酒一样，吃辣也是我们心照不宣的社交秘密。
它是一种忍耐痛苦的能力，所以那些愿意陪你一起吃辣的人，其实是一群“愿意和你一起忍耐痛苦”的人。
跳脱于烟火五味之外，是辣，让我们感受到生活的真实质感——痛，并快乐着。
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